本文目录一览：
- 1、摄影攻略-镜头篇-基础知识
- 2、单反镜头的基本知识有什么？
- 3、摄影镜头常识
- 4、相机镜头参数知识普及
- 5、单反镜头的基础知识
摄影攻略-镜头篇-基础知识
这篇应该是放在镜头篇开篇的，可由于个人疏忽加排版的时候出现了失误，导致这篇镜头的基础知识放在了镜头篇的结尾，实在是不好意思啊各位！
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放张壁纸赔罪！
下面我们直接进入正题！
貌似前面几篇零零散散讲过一些，忘了，这篇当全文总结吧。
由于全画幅是目前的主流，所以下面的图片都是沿着全画幅的标准进行的，半幅即aps-c画幅需要进行等效焦距换算
所有索尼微单与尼康的非全幅数码单反相机（aps-c画幅）的转换系数都是1.5。
canon的eos数码单反（aps-c画幅）为1.6，（aps-h画幅）是1.3。
松下、olympus的4/3系统，转换系数是2。
全画幅相机的转换系数都是1（即无需转换）。
简单的说就是以全画幅相机作为一种标准，把非全画幅规格相机的焦距折算成全画幅相机的焦距,这样让人比较容易理解。
各个视角的景物变化示意图
拍摄时的视角关系
相机镜头的焦距与视角的关系就如上图所示，焦距越广视角就越宽。当使用35mm全画幅照相机时，14mm镜头的视角可以达到114度。相反300mm镜头的视角仅为8度15分，非常狭窄，但可对被摄体的一部分进行放大成像。
为了让大家有个更好的认知，我多找了几张图。
视角
焦距
小知识-镜头上的无限远
放图休息一下
镜头通光量的大小是由f值来表示的。f值是焦距除以镜头光圈直径所得出的数值，可表示为f2.8、f4、f5.6等。f值越小，镜头通光量越多，f值越大，镜头通光量就越少。f值小时，拥有拍摄快门速度更快，可以拍出虚化效果，取景器更便于观测等优点。
光圈f值=镜头的焦距/镜头光圈的直径
以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大，翻译人话就是-焦段越长想要更小的光圈，体积就要更大！焦段越短同体积下光圈值可以做的越小（理论上是这样）
大光圈到底有什么好处？这个问题不是一堆答案吗…
总结了一下差不多就这几种吧
1、更易于背景虚化-被摄主题的前景和后景虚化，突出主题。大光圈有显著突出主题的虚化效果（还要有一个长焦端-因为虚化也是有换算比例的-总结就是越长的焦段配合越小的光圈，虚化越好。）
2、可以相对降低快门速度-提高快门速度，达到安全快门，弥补快门速度慢所造成的抖动。可以在弱光条件下，避免使用慢的快门速度，而且可以在不大幅提高感光度的情况下，获得高质量的照片。
3、弱光下易拍些。同上
4、提高对焦速度-但这是相对的，光圈全开，进光量比较大，在晚上弱光下容易对焦，但是在正常光照下，由于大光圈带来更好虚化同时也带了极浅的景深，这会干扰对焦！如果在没有防抖的情况下，极易失焦。（长焦端-大光圈）
类似这种，（我知道这是画的，反正情况是一样的）这样的就是不小心手抖就失焦了
小知识-t值/镜头隐藏数值
改变镜头焦距后，眼前的被摄体与背景之间的距离看起来会随之变远或拉近。这种视觉效果被称为空间纵深（透视感）。例如在广角镜头下，背景看起来既深远又广阔，被摄体与背景之间的距离被夸大了。在长焦镜头下，如焦距变长，背景就感觉离被摄体越靠越近，透视感减弱。利用这种效果，当我们想把被摄体周围也一并收入画中时，可以选用广角镜头，而在只需要突出被摄体时，可以选用长焦镜头。
放2张图说明一下空间纵深
图一广角的延伸，与空间纵深
图二长焦的压缩背景，突出主题
这个应该很好理解吧。
我们进入下一部分
景深（英语：depth of field, dof）景深是指相机对焦点前后相对清晰的成像范围。在光学中，尤其是录影或是摄影，是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离，远离此点则会逐渐模糊，但是在某一段特定的距离内，影像模糊的程度是肉眼无法察觉的，这段距离称之为景深。当焦点设在超焦距处时，景深会从超焦距的一半延伸到无限远，对一个固定的光圈值来说，这是最大的景深。
景深通常由物距、镜头焦距，以及镜头的光圈值所决定（相对于焦距的光圈大小）。除了在近距离时，一般来说景深是由物体的放大率以及透镜的光圈值决定。固定光圈值时，增加放大率，不论是更靠近拍摄物或是使用长焦距的镜头，都会减少景深的距离；减少放大率时，则会增加景深。如果固定放大率时，增加光圈值（缩小光圈）则会增加景深；减小光圈值（增大光圈）则会减少景深。
对于某些影像，例如风景照，比较适合用较大的景深，然而在人像摄影时，则经常使用小景深来构图，造成所谓背景虚化的效果。因为数位影像的进步，影像的锐利度可以由电脑后制而改变，因此也可以由后制的方式来改变景深。
在等效焦距、等效光圈、对焦距离三者相同的条件下，不同尺寸的感光元件景深保持一致。其中焦距和等效焦距、光圈和等效光圈的换算普遍以135传感器为标准。
看不懂？
没关系
镜头上有个景深标尺
景深标尺中使用英尺和米两种单位；当某个距离值对准白色标线时，这一距离的物体就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色标线两侧有标示光圈值的数值，当镜头的光圈值设定为某一数值时，景深就为该光圈值标线对齐的距离标尺上的两个数值范围。
我们现在一般不用这么麻烦了，因为相机都可以帮我们搞定这些计算，我们只要看看就好了，要是镜头没有景深标尺也不是什么值得在意的事情，因为我们可能很久很久才有机会用到它。
这两张图就是景深的详细说明了
一个浅景深
一个深景深
焦点清晰从前到后的距离叫做景深。照片的景又分为-前景-中景-后景
我相信小伙伴们不会想着去算吧…
但本着科普的原则，我还是贴出来吧，我们要尽量详细！
光圈越小（f值越大），焦点越远，焦距越短，景深越大。
光圈越大（f值越小），焦点越近，焦距越长，景深越小。
对于任意孔径，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
好了本章结束一共3500字，小长篇。
本章讲了以下几点
视角与焦距
f值-光圈
空间纵深（透视感）
景深
这4点是我们拍摄时候会用到的，但我们刚开始拍摄的时候不用去死记硬背这些理论知识，我们只要知道这些知识就够了，前期学习拍摄跟着感觉拍把一切交给相机这是最好的，这样我们拍的时候也能随心所欲！当然在以后的摄影进阶时笔者会详细说明怎么去使用好这几点。
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单反镜头的基本知识有什么？
单反镜头的基本知识有都基本包含了镜头属性、焦距参数、光圈参数、所具特点等信息。
1、镜头属性：通常表示该镜头是 af 卡口还是 ef 卡口，通常还包括一些镜头类别的标识；
2、焦距参数：表示镜头的焦距范围，单位为 mm ；
3、光圈参数：表示镜头的最大光圈系数，有些镜头还标识出镜头的最小光圈系数；
所具特点：表示镜头所采用的特色技术等3.5-4.5 usm ”。根据这些信息，使我们判读出这款镜头的完整参数：佳能原厂ef-s电子卡口自动变焦镜头；焦距范围10 -22mm（超广角2倍变焦）；最大光圈系数 3.5-4.5；采用了usm超声波马达。
摄影镜头常识
1.拍照时,镜头要注意些什么,还有焦距什么的
初学摄影的户外朋友应该了解的摄影基本常识 熟读说明书 熟读说明书是我们买来相机之后首先要做的头等大事。
说明书可以带领我们尽快地掌握机器。有的朋友觉得这个太浪费时间，稍微翻翻就把说明书丢在了一边。
其实仔细阅读说明书并不会浪费时间，而是可以帮你节约不少时间，能让你更快更好地掌握你的相机。只有熟练掌握了你所购买的相机的操作方法，我们才可能在拍摄的时候更得心应手、没有障碍。
如果我们细细地阅读说明书，会发现很多细小的功能或设置。 多拍摄、勤思考、善总结 数码相机的一个优点是拍摄时几乎没有成本，这样我们就可以不用考虑使用成本的问题，也因此我们应该在刚刚开始的时候尽量多的拍摄、练习，这样才能尽快地掌握相机的使用。
但在拍摄完毕之后，我们一定要好好地总结总结。总结一下自己拍摄的照片为什么好、为什么不好，以便于下次能有所改善或提高。
数码相机的另外的一个优点就是照片文件内有exif信息。在exif里，我们可以看到我们拍摄时候的快门、光圈、焦距、曝光模式、测光模式等一系列的参数。
我们在总结的时候要记得去查看这些信息，查看exif的方法很简单，我们可以通过一定的软件，比如acdsee来查看。我们在acdsee里打开照片，然后点击右键选择“属性”，就会出现exif信息。
我们也可以在“view”菜单中选择“caption”，然后填写“f= s=”，浏览照片的时候这些信息就可直接显示出来。 在熟练地掌握了相机的操作方法之后，我们的拍摄就不能求多了，而应该求精。
这就需要我们在拍摄的时候进行一定的思考，考虑一下自己究竟要拍什么、要表现什么。同时要注意拍摄的照片最好有一定的主题。
拿稳相机 有的朋友认为拿稳相机是很容易的。其实这个问题看似简单但实际却有不少新手并不能做好。
拿稳相机是拍摄出清晰照片的先决条件。我们手持相机的时候，可以右手握住相机的拍摄手柄，左手托住相机底部。
肘部应夹紧身体。此外两个手用力不要过猛，手腕一定要放松，不能过于紧张、更不要太用力。
否则会让你双手很快疲惫，而且会因肌肉的紧张而使相机不停抖动。至于双脚，我们可以打开与肩同宽。
拍摄的时候我们要注意按快门不能过猛，要轻柔。拍摄移动物体的时候，除非需要特殊效果，否则尽量保证镜头不跟随移动。
其实这些都是很基本的。但是如果你要成为一个摄影高手，这些一定要做好。
合理运用三脚架 不少人认为三脚架是可有可无的东西，其实合理的运用三脚架可以保证你的照片的清晰度。使用三脚架实际上就是保持相机的稳定，不要认为自己真的有铁手功，能在任何条件下都保持相机的稳定。
通常当快门速度低于安全速度也就是焦距的倒数，所拍摄的照片就可能因为手的无意识的抖动而变得模糊，虽然有些是很轻微的，但是一旦将照片放大到10英寸甚至更大的时候，那么就会显露无遗。通常最需要三脚架是当光线不充足的时候特别是拍摄夜景或拍摄微距照片的时候，还有就是使用大变焦相机的长焦端的时候。
有的时候我们手头正好没有携带三脚架，那么也不要紧，我们可以借助一定的物体充当三脚架。比如把dc放在桌子上或者*在树边拍摄。
只有相机能保持稳定，那么我们才可能拍摄出好的照片。 获取更多的知识 如果你对摄影方面的基本知识不是特别的了解，而且你也渴望成为一个摄影高手，那么我建议你购买一些摄影方面的书籍来看看。
我们最需要知道的是如何正确的曝光、测光以及构图方面的一些问题。摄影方面的书籍比较优秀的可能就是《纽约摄影学院教材》了，这套书有两本，上册对于新手来说更为关键。
此外目前不少报章杂志也有一定的篇幅介绍数码相机和拍摄技巧，我们也可以看看。 浏览摄影方面的网站也可以让你得到很多所需要的知识。
浏览这些网站的目的很明确，一是为了看看使用相同数码相机的朋友的心得体会和总结的技巧，二是看看别人所拍摄的照片。如果你想尽快地脱离新手的行列，网络或许就是你的捷径。
现在国内有不少这方面的网站可以供我们访问，比较有名的有电脑之家、迪派影像、色影无忌等。此外提高自己水平的另外一个办法就是把自己的照片在上面的这些网站的论坛上贴出，让别人评论、提意见。
曝光模式的运用 很多新手在拍摄照片的时候使用的是自动曝光模式。的确自动曝光模式是最简单的一种拍摄模式。
但是，它也有很多的局限性。其实我们可以尝试使用程序曝光模式。
这个模式的使用方法实际上同自动曝光模式一样。
2.镜头语言的基本知识
景别：
根据景距、视角的不同，一般分为：
极远景：极端遥远的镜头景观，人物小如蚂蚁。
远景：深远的镜头景观，人物在画面中只占有很小位置。广义的远景基于景距的不同，又可分为大远景、远景、小远景三个层次。
大全景：包含整个拍摄主体及周围大环境的画面，通常用来作影视作品的环境介绍，因此被叫做最广的镜头。
全景：摄取人物全身或较小场景全貌的影视画面，相当于话剧、歌舞剧场“舞台框”内的景观。在全景中可以看清人物动作和所处的环境。
小全景：演员“顶天立地”，处于比全景小得多，又保持相对完整的规格。
中景：俗称“七分像”，指摄取人物小腿以上部分的镜头，或用来拍摄与此相当的场景的镜头，是表演性场面的常用景别。
半身景：俗称“半身像”，指从腰部到头的景致，也称为“中近景”。
近景：指摄取胸部以上的影视画面，有时也用于表现景物的某一局部。
特写：指摄像机在很近距离内摄取对象。通常以人体肩部以上的头像为取景参照，突出强调人体的某个局部，或相应的物件细节、景物细节等。
大特写：又称“细部特写”，指突出头像的局部，或身体、物体的某一细部，如眉毛、眼睛、枪栓、板机等。
二、摄像机的运动（拍摄方式）
推：即推拍、推镜头，指被摄体不动，由拍摄机器作向前的运动拍摄，取景范围由大变小，分快推、慢推、猛推，与变焦距推拍存在本质的区别。
拉：被摄体不动，由拍摄机器作向后的拉摄运动，取景范围由小变大，也可分为慢拉、快拉、猛拉。
摇：摄像机位置不动，机身依托于三角架上的底盘作上下、左右、旋转等运动，使观众如同站在原地环顾、打量周围的人或事物。
移：又称移动拍摄。从广义说，运动拍摄的各种方式都为移动拍摄。但在通常的意义上，移动拍摄专指把摄像机安放在运载工具上，沿水平面在移动中拍摄对象。移拍与摇拍结合可以形成摇移拍摄方式。
跟：指跟踪拍摄。跟移是一种，还有跟摇、跟推、跟拉、跟升、跟降等，即将跟摄与拉、摇、移、升、降等20多种拍摄方法结合在一起。总之，跟拍的手法灵活多样，它使观众的眼睛始终盯牢在被跟摄人体、物体上。
升：上升摄像。
降：下降摄像。
俯：俯拍，常用于宏观地展现环境、场合的整体面貌。
仰：仰拍，常带有高大、庄严的意味。
甩：甩镜头，也即扫摇镜头，指从一个被摄体甩向另一个被摄体，表现急剧的变化，作为场景变换的手段时不露剪辑的痕迹。
悬：悬空拍摄，有时还包括空中拍摄。它有广阔的表现力。
空：亦称空镜头、景物镜头，指没有剧中角色（不管是人还是相关动物）的纯景物镜头。
切：转换镜头的统称。任何一个镜头的剪接，都是一次“切”。
综：指综合拍摄，又称综合镜头。它是将推、拉、摇、移、跟、升、降、俯、仰、旋、甩、悬、空等拍摄方法中的几种结合在一个镜头里进行拍摄。
长：指长镜头。影视都可以界定在30秒以上的连续画面。
反打：指摄像机在拍摄二人场景时的异向拍摄。例如拍摄男女二人对坐交谈，先从一边拍男，再从另一边拍女（近景、特写、半身均可），最后交叉剪辑构成一个完整的片段。
变焦拍摄：摄像机不动，通过镜头焦距的变化，使远方的人或物清晰可见，或使近景从清晰到虚化。
主观拍摄：又称主观镜头，即表现剧中人的主观视线、视觉的镜头，常有可视化的心理描写的作用
3.摄影中的镜头方面的知识
“一部成功的摄影作品，往往要有哪些特色……” 利用视觉冲击力大都使用广角或超广角，如高原风光，建筑等等。
人像好的作品基本上也是利用长焦端和大光圈镜头形成一种压缩感！但，这也不是一成不变，有的好的作品就在于擅于用镜头表现，而不是注重镜头用于某个方面，也有好的作品利用广角透视拍人像，也用长焦形成的空气的压缩感。总之，镜头的使用不是一成不变，而是作者灵活的运用 镜头上面的标示很重要，我来举几个例子： af-s dx 尼克尔 18-200mm f/3.5-5.6g ed vr ii 这是一款尼康的尼克尔镜头，“af-s”指可以自动对焦，dx指aps-c画幅镜头，也就是说这镜头不是全画幅镜头，18-200 指变焦范围，f/3.5-5.6g 指光圈广角最大3.5，长焦端最大5.6 也就是浮动光圈，ed指含有ed镜片，可以有效消除色散，vr 是有镜头防抖，最后ii指这个镜头是版本是第二代。
再如 af-s 尼克尔 70-200mm f/2.8g ed vr ii 这个镜头的光圈f/2.8就是说，镜头在任意焦段最大光圈都是2.8 我们称呼它们为恒定光圈。 再举sony的例子 vario-sonnar t* 16-35mm f2.8 za ssm 这是一款卡尔蔡司sonnar（松那）结构设计的镜头，有卡尔蔡司最顶级的t*镀膜，16-35是变焦范围，f2.8代表是恒定光圈，za是卡尔蔡司为索尼设计的自动对焦镜头，ssm 指超声波对焦马达。
好了，说了这么多，最关键看这几项： 一，焦段，不是可变越大越好，基本上3倍以内最好，大范围变焦的成像绝对不好，如18-200，除了方便，没其他用，所以定焦镜头成像永远，注意永远超过变焦！ 二，光圈，这个是越大越好，变焦镜头普遍最大f2.8，也有奥林巴斯那样的神经病搞到2.0，但定焦镜头光圈可以做很大，如1.2啊 1.4啊 三，要注意是否有特殊的光学和机械设备。如ed仿色散镜片，非球面镜片，ssm超声波对焦马达，t*或纳米镀膜等，有这些的话，会帮助你的成像越来越好。
四，其实，只要看见价格就知道了，好镜头都是很昂贵的……。
4.单反相机镜头知识,要注意什么
1、18-200mm等数值就是传说中的焦距，像眼睛或放大镜的焦距一样，相机镜头类似放大镜，这些数值就是他的焦距， 30mm之下，是广角端30-100属于标变区 ，100以上属于长焦区了，楼上已经介绍了。
根据不同拍摄需要，要用不同的焦距。2、单反的光圈可调，你可以拿着镜头转动光圈，看到中间的圈会变大变小，那就是光圈。
数码相机其实都可以调光圈，但有的卡片机是自动调，而不可以手动调3、入门级的镜头选择没有什么标准，如果有的话，估计也是从价格、功能、成像质量和品牌这几方面考虑吧，入门的就不要买太贵的吧，而且刚入门，就现不买很多不同焦段的镜头，买了也不怎么会用，所以我推荐几款吧：1、50mm/1.8 定焦，大光圈，人像出色，价格不贵，入门练习首选；2、tamron （中文名腾龙）17-50mm f/2.8 焦段好，成像出色，大光圈，轻便，风景人像皆可。在各项测评中更有超出佳能l头的素质，较好的焦段更可成为你的常用头。
就是是副厂的，会遇到跑焦（就是对焦不准，拍出来模糊）等问题；3、长焦头的话佳能ef-s 55-250/4-5.6 is 镜头（佳能is防抖长焦头），这个只是你要是没钱但又想照远景的选择，如果有钱，不建议用，建议买佳能 ef 70-200/2.8l is usm（就是传说的小白），或者同一焦段不带防抖的佳能小小白，这两款才是最好的选择，就是贵点，焦距并不是越大越好，也不是焦段越广（比如18-200等）越好，而是根据需要来选择，因为会影响成像质量；但光圈却很重要，越大的光圈，镜头价格越贵，你要量力而行。光圈大小不是你看的数值大就大，举个例子，佳能 ef 70-200/2.8l is usm，它的最大光圈就是写的2.8，其实是1/2.8，也就是倒数，所以数值越小光圈越大，并且都是根号2的倍数。
打个比方吧：你有个漏斗，漏斗口大小就是光圈大小，现在要把油漆倒入桶中，用口大的漏斗，速度会比较快，但会溅到四面八方（就是大光圈主体清晰，背景虚化比较好）；用口小的漏斗，虽然不会四溅，但速度比较慢（就是小光圈成像主体与背景都很清晰）。变焦范围，就是说这台相机的焦距长度为18-200mm。
是指变焦镜头从广角到窄角（短焦到长焦）的变化范围。是指变焦镜头的最大、最小焦距的跨度。
焦距范围越大，使用越方便，但对镜头质量要求高，质量不高的镜头，焦距范围大，成像反而不好。这款镜头也叫一镜走天下，旅游好帮手。
还有，焦距越大，越适合拍远景。
5.相机镜头的基本知识
镜头焦距是什么意思？什么是标准镜头？什么是长焦镜头？什么是短焦镜头？什么是变焦距镜头？各有什么用途和优缺点？
焦距，是光学镜头的重要参数，当一束平行光沿着凸透镜的主轴方向穿过凸透镜时，在凸透镜的另一侧的主轴上会被汇聚成一点，这一点叫做焦点，焦点到凸透镜光心的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个摄影镜头，也像凸透镜一样，也有标准、长、短焦距之分。焦距的长度=成像画幅的对角线的叫标准镜头135相机的画幅的对角线58mm ,135相机的标准镜头是58mm ，而120相机的画幅对角线是75mm 它的标准镜头是75mm ；长于叫标准镜头的叫长焦距镜头，短于标准镜头的叫短焦距镜头。不同焦距的镜头有不同的造型特点，比如短焦距镜头有视角广、景深大、透视效果大、影象小等特点。这些特点用于创作上，就是造型手段。焦距可变的镜头叫变焦距镜头，最短的焦距和最长的焦距之比，叫变焦距镜头的变焦倍数。变焦倍数越大在相同的拍摄距离下，景别变化越显著。从焦距角度来讲，具有广角的大变焦距倍数的镜头最好，主要用在专业摄影，成本高价格也最贵。
6.关于摄影镜头的知识高手回答
好像已经看到过这个问题了，在别的地方。
关于照片的清晰问题，跟镜头是长焦还是短焦没有关系，无论是长焦还是短焦都可以拍出很清晰的照片。
照片如果不清晰，可能的原因有：
1、对焦不准，跑焦，导致主题模糊，背景清晰。应该通过认真对焦或者采用小光圈获得很大的景深。
2、在光线不好的情况下手持相机拍摄，相机自动选择了比较慢的快门，相机不稳导致画面不清晰。此情况下应该使用三脚架或把相机固定好，或者使用闪光灯。
3、iso太高，导致画面上有很多噪点。此情况下应该降低iso。
相机镜头参数知识普及
相机镜头参数知识普及如下：
一、注意图像处理器
很多人不明白拍摄的图片是如何呈现出来的，其实就是图像处理器的功劳。相机在工作时的一切运算、操作指令，全部是由它来负责。图像处理器的好坏在一定程度上也决定了画质的好坏，特别是直出jpg格式的照片，以及高感及机内降噪的表现。
二、注意对焦系统
即使不精通摄影也应该知道对焦的重要性，若是对焦不好拍摄的作品就无法突出重点。选择的时候关键要看对焦点的覆盖面积和精度，例如十字和双十字对焦点的数量和布局等。另一个关键参数则为对应光圈，例如我们经常会看到描述中央对焦点的一句话是“中央为对应f/2.8的双十字型自动对焦”，这句话可解释为：当使用f/2.8及其以上光圈时，相机中央点对焦点会启动双十字感应；当使用小于f/2.8的光圈时，中央点则只会使用单十字线性感应。
三、注意传感器面积
传感器的面积是决定成像质量的重要因素。传感器面积大，单位像素在相同时间所采集的信息量就大，成像质量自然就会比面积较小的传感器好，当然这是在绝对的情况下，因为影响画质的因素很多。我们要记得的就是，传感器面积越大画质越好。
四、了解相机镜头参数注意连拍速度
当然是越快越好，但是对于连拍参数要格外注意，比如一款相机宣称连拍速度可达到7张／秒，后面一行小字写着：raw格式约15张（约16张）、raw jpeg：约8张。也就是说，如果选用raw格式，连拍仅支持2秒，之后相机会进入存储状态。
所以这样的高速连拍，还有什么意义呢。在查看连拍参数时，一定要注意不同格式的连拍存储张数。无反相机经常玩这类文字游戏，例如奥林巴斯旗舰无反相机e-m1，它的连拍速度可达到11张每秒，存储数量也达到了旗舰级的41张，可是这是建立在单次对焦的情况下，当开启连续对焦，它的连拍速度就降到了约6.5张每秒。
总结
除了焦距之外，最大光圈也是一个非常重要的参数，一般定焦镜头可以达到f/1.8、f/1.4的较大光圈。顶级变焦头一般为恒定f/2.8，常用中价位的变焦头则为浮动光圈，比如70-300mm f/3.5-5.6，这实际是说，在70mm端最大光圈为f/3.5，在300mm端最大光圈为f/5.6。大光圈会带来较大的进光量，景深更浅更虚化。
单反镜头的基础知识
单反镜头的基础知识有哪些呢?单反就是指单镜头反光取景，即slr(single lens reflex)，这是当今最流行的取景系统，大多数35mm照相机都采用这种取景器。下面我为大家整理了单反镜头的基础知识，欢迎大家阅读参考!
01、要常常重设你的相机设置
有时候你看到了可以成为一张好的照片的场景，却却因为相机感光度和饱和度还停留在上一张照片拍摄的数值从而错失机会更让人沮丧的了。避免这一情况的发生要依靠检查和重置。关于你相机的设置都需要在拍摄完一张照片后更换，从而将每一次拍摄最佳照片的机会，留给下一次的拍摄。
02、要格式化，而不是删除
格式化你的记忆卡是将它的所有数据擦掉，从而重新记录任何有关相机的信息。而删除你的图片则不是。因此，永远记得格式化你的记忆卡，从而将数据资料损坏的风险降到最低。
03、更新你相机的固件
固件是在相机内传输图像、设置全机参数甚至是决定哪些功能是使用者可以操作的软件。要时常查阅你的机器制造商的网站，确保你的单反相机的固件是最先进的。
04、给你的相机充电
不要总是假设你相机的电池是充满电的，要确认它是充满电的。在出行前给你的电池充电，从而确定你的电池是能量充足的。去投资购买一块备用的电池，如果你常发现自己的拍摄频率超过了一块电池所具备的拍摄时间。
05、设置图片分辨率大小
大多数时候，不论被摄物是什么，你都使用相机提供的最大图片分辨率进行拍摄。但是这样是必要的吗?有的时候，小一些的图片分辨率其实已经满足你的需要了。有时，降低图片分辨率不仅可以使你的记忆卡拍取更多的图片，还能增加你的拍摄速度。如果你拍摄的是体育图片，那么降低分辨率将帮助你避免因为相机清理缓冲区而造成的延时。
06、文件格式：raw?jpeg或者两者兼顾?
如果你想对图片做后续的操作和修补，raw格式因为拥有高度的色位深度从而成为最好的选择。然而，raw格式相比其他图片格式是所占内存要更大，因此在使用此格式时需要更长的时间拍摄图片，而在对写图片进行印刷时，也需要对他们进行再加工。jpeg格式，从另一方面说，是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的，因此你可以立即打印或者分享它们。而且，你可以使用更快的速度，更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对图片进行大规模和根本意义上的改变，你会发现这两种格式之间几乎没有差别。
至于最终的选择，在拍摄速度不是很重要的情况下，可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择图片格式的，然后你可以在电脑上决定要对图片进行什么处理。需要确保的是，你带了一张备用的内存卡。
07、测试你的设备
专业的摄影师在没有进行专项拍摄时，总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试，也可以是对相机iso和白平衡在什么数值下会取得最好图片结果的测试，或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试，从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的图片，而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者，你也可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。
08、不要吝啬使用三脚架
一个好的三脚架如同黄金一样有价值，所以不要吝啬购买它所需的花费。20英镑购买的三脚架不会使用太久，也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务，从而将这项花费变成一项明智的投资。当然，不要忘记将它带在你的身边，否则……
09、手持或者三脚架拍摄
将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度，而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时，每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力，可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。如果你是个虔诚的三脚架使用者，你可以尝试在拍摄时远离三脚架，然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架，带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。
10、学会利用周围辅助物
你不完全需要一个三脚架来固定你的相机，你可以从背靠着墙或者树来获得支持，从而避免拍摄时机身的晃动。同样，一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。
11、修正水平线
水平是在地平线的基础上发现的，这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能，请使用这项功能。如果没有，你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。它将为你节省大量的图片拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格，从而轻易获得水平功能。或者，使用横穿取景器的自动对焦点也可以得到相同的效果。
12、仔细检查你的装备
这或许听起来很平常，但是如果你需要离家进行远途拍摄之前，请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架，但是如果你携带的是一个简易三脚头，它能否适合你的三脚架或者相机底座呢?如果你使用的是cokin或者lee的滤镜，你是否携带了正确的口径的配接环呢?这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。
13、自动对焦还是手动对焦?
过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情，然后，在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦，或者对某一局部细节描写的微距摄影。
14、你该选择什么样的af对焦点
数码单反可能有很多令人混乱的af聚焦点让你选择，但是大多数时期的拍摄你只需要一点，那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上，半按快门去锁定焦点，然后开始拍摄你的照片。
15、购买镜头
不好的镜头永远是不好的，不论你将它放在什么相机上。因此，在你决定淘汰你的老数码单反相机前，问问你自己是不是投资一个新镜头更好?更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人，但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果，将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。
16、手动对焦镜头
大多数数码相机(尤其是尼康和宾得)对于从35毫米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的，他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说，一些镜头的成像质量是好于其他镜头的，而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说，变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外，对于需要手动聚焦的镜头，相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后，在某些情况下，一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。
17、选择什么样的焦距段
广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感，而长焦镜头则会压缩这种镜头的透视感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距，远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。
18、使用超焦距
如果你想把你镜头的景深使用到最大限度，手动将镜头调到超焦距段，从超焦距点开始，从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。
19、检查相机的框边
大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的图片，所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的lcd显示屏里检查你的照片。如果画面里有任何你不喜欢出现的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍摄。
20、在你的需求外更多的拍摄
即使是拍摄静态物体，也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化，或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张图片而错失了经典瞬间的范例。因此，选择连续拍摄功能，然后从中选出最佳的图片。
21、预先设置曝光模式
严谨的摄影师或许并不赞成，但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度，人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的，这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。
22、不要忘记相机的程序转化
常常，相机的自动模式被使用者严重低估，p模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈，轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度?那么就转到相反的方向吧。
23、光圈优先和快门优先，哪个更好
简单的说，光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择?在这两项中选择你的拍摄图片注重的方面，然后把这个方面列为优先选择项。
24、确定你相机的动态范围
除非你知道你相机传感器的动态范围，否则在拍摄画面时，你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围，其中dxo实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机，你可以使用他们的数据进行指导。
25、尝试使用包围曝光
你或许可以使用后期制作软件来修正你的图片曝光，但是增强曝光不足的照片会增加图片的噪点，而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数，使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片，即使你选用的是raw格式也可以使用这种曝光方式。
26、研究直方图
当你的数码相机lcd屏幕显示的某张图片曝光非常完美时，那并不一定能完全相信。在明亮的环境中，图片往往比它们实际的亮度显得黑，当在夜晚查看屏幕时，图片则会显得比它们的实际亮度亮，即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的`图片曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影，如果直方图位于数值范围的左边，则可以考虑降低曝光，并再次拍摄一张图片。
27、对高亮度部分进行曝光
还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以，当反差对比强烈时，要首先保持高光部分的细节呈现。
28、锁定中间色调
相机的图像测光模式可以处理大部分的场景，特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调，比如人行横道或者草地。
29、对对比进行评估
当你能精确的读懂曝光数值时，你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数，超过了你相机的动态范围，那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张hdr(高动态值)照片。
30、拍摄高动态范 围值照片
测试拍摄hdr图片的曝光范围，可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档，设置光圈大小，用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度，并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。(阅读我们的高动态摄影指导，以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态图片，或者阅读21个高动态摄影范例)
31、使用渐变滤镜平衡曝光
你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度，从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜，可以再不同条件下使用。作为一种选择，可以在拍摄场景时使用两种曝光参数，一种按天空亮度曝光，一种按前景曝光，然后再后期图片处理软件中将它们混合起来。
32、使用灰镜延长你的曝光时间
如果你想延长你的快门曝光时间，中密度灰镜是不错的选择。同时，它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈，从而加深你景物的景深，在明亮的环境中也同样可以实现。
33、偏光镜
偏光镜的功能不是数字在线图片，而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧图片中蓝天的效果。别在价格上节省，负责，你就将在图片质量上大打折扣。
34、黑和白：前期还是后期
如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片，要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用jpeg格式拍摄黑白照片，不要忘记在相机滤色系统中中，红、橙、黄*可以给无聊的天空增加戏剧效果，而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。
35、使用预设白平衡功能
因为是在相机内部进行处理的，所以如果你想让你的jpeg格式图片颜色正常的话只能在拍摄图片时预先设置好。因此，使用你相机的预设选项(白天、阴影下、钨丝灯条件中等)替代自动白平衡。当然，如果你使用raw格式拍照，那么你大可以放心的使用自动白平衡，然后再在后期处理时修正你的图片。
36、白平衡包围模式
如果你的图片是jpeg格式，你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。jpeg格式能最小的占用你内存卡的空间，并且可以节省大量修正白平衡不正确图片的时间。
37、使用错误的白平衡
有意的设置错误的白平衡可以给你的图片增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项，在白天拍摄，图片会是蓝的，反过来，在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄，图片会偏橙。在落日里，使用自动白平衡会相机是可行但，但是使用另一种效果会给图片带来全面的暖色调，这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小“诡计”，它的功能是暖化冷色调的场景。
38、设定一个色彩的标准
如果你希望图片的色彩从头到尾始终如一，设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理图片时，设置灰点值(同时设定黑点和白点值)作为标准的参照数，你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。
39、使用机带闪光灯
机带闪光灯可以用来提亮暗部细节，但是也可以被用来创造富有戏剧性的图片。使用你相机的曝光补偿功能，在整体上降低曝光二分之一档，然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光(一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光，在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光)。在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。
40、关闭相机的闪光灯
将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果，特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。
41、高速闪光灯
闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间，这使得它将高速度的事件拍摄变得“凝固”。最简单的起步是拍摄水滴掉落，你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子，一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影，开启你高速闪光摄影的第一步。
42、使用你的相机拍摄视频
有摄影功能的数码相机使用cmos传感器，利用一个“滚动”快门拍摄录像，而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光，从上到下，工作原理和扫描仪扫描文件相同。如果相机在拍摄过程中不移动，则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头，特别是水平的移动，同一水平面上的单张图片则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生，因此，最好使用三角架和广角镜头。使用ccd原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响，他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来，就像是拍摄静态图片一样。
43、选择视频的帧频率
大多数有视频功能的单反相机都提供一系列的视频帧频率供你选择。在英国，电视的制式是pal制的，每秒钟有25帧。如果你需要在电视上播放你拍摄的视频的话，在拍摄时你需要考虑你视频的制式。此外，如果你的相机功能允许，你可以使用50帧创造慢镜头效果。当视频以25帧每秒的速度进行播放时，它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此，一分钟的画面，会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是24帧，标准的电影帧频率。虽然一帧的差别听上去不是太多，但是已经足够创造给许多电影制造商和电视制造们喜爱的电影镜头了。
44、更换镜头
有很多关于镜头积尘的谈论(一些细小的微尘停留在你相机的传感器上，从而在你的图片上形成污点)，一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头，因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时，有一些简单的防范措施。在更换镜头时要保持相机的关闭，因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机，同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后，确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置，以避免灰尘掉落其上的风险。